Die Motorrad-Reviere der Türkei

Der Küstenstreifen zwischen Antalya und Alanya ist für die meisten der erste Kontakt: Flughafen, Mietmotorrad, warmes Wasser bis in den Dezember. Wer die Riviera nur als Hotelmeile abtut, verpasst allerdings eine Dichte an Antike, die es sonst kaum irgendwo gibt. Side geht auf eine griechische Kolonie aus dem 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurück — der Ortsname selbst ist älter und stammt aus einer anatolischen Sprache, er bedeutet Granatapfel, und genau die Frucht findet sich schon auf den antiken Münzen der Stadt. Das römische Theater fasste geschätzt bis zu 20.000 Zuschauer, dazu kommen Apollon-Tempel, Säulenstraßen, Stadtmauern und Aquädukte. Wenige Kilometer weiter steht in Aspendos eines der besterhaltenen antiken Theater überhaupt, mit Platz für rund 15.000 Besucher und noch fast vollständigem Bühnenhaus; erhalten blieb es, weil die Seldschuken es später als Karawanserei nutzten. Bei Lara am Stadtrand von Antalya stürzt der Karpuzkaldıran-Wasserfall (der untere Düden-Fall) direkt ins Meer.

Fahrerisch ist die Küstenstraße selbst schnell und gut ausgebaut. Interessant wird es, sobald man landeinwärts abbiegt: Richtung Taşağıl und Kargıhan mit seiner historischen Karawanserei, weiter nach Manavgat, und schon nach wenigen Kurven hört der Asphalt stellenweise auf. Wer die Umgebung von Kumköy und Manavgat wirklich ausfährt, sollte mit Schotterabschnitten, losen Kieseln und Schlaglöchern rechnen — mit einer leichten Reiseenduro kein Problem, mit einem schweren Tourer wird es Arbeit.

Der Taurus beginnt direkt hinter dem Küstenstreifen, und der Übergang ist übergangslos. Die Straßen werden schmal, ruppig, kurvig, und die Schotteranteile nehmen zu, je weiter man hineinfährt. Auf halbem Weg liegt ein römisches Aquädukt, das einst über viele Kilometer Trinkwasser aus den Bergen ins antike Side führte — ein Teilstück wird als schmale Brücke ohne Geländer bis heute befahren.

Über Bucakşıhlar erreicht man die Ruinenstadt Lyrbe, lange als Seleukeia geführt: eine Agora, die als eine der besterhaltenen Kleinasiens gilt, eine mehrere Meter hoch stehende Stadtmauer und zweigeschossige Ladengebäude, wie man sie sonst nur aus Pompeji oder Herculaneum kennt. Die Stadt entstand vermutlich im Zuge der hellenistischen Zeit; die kunsthistorisch wertvollsten Funde, ein Orpheusmosaik und eine Apollon-Bronze, stehen heute im Museum von Antalya. Zur Stadt führt zur Hälfte eine Schotterpiste mit losem Geröll und ausgewaschenen Wasserrillen.

Weiter nördlich zieht sich die Straße zum Green Canyon kilometerlang an türkisgrünen Stauseen entlang, überwiegend geteert; die Serpentinen hinauf zur Staumauer des Oymapınar-Staudamms sind dagegen rüde Staubpiste, lohnen aber wegen des Blicks über den See. Wer tiefer will, landet über das Bergdorf Ahmetler in echtem Enduro-Gelände: Schotterwege, die für Allradfahrzeuge nicht mehr taugen, eine Flussdurchfahrt bei Murtiçi, in der das Vorderrad zu zwei Dritteln im Wasser verschwindet, ein Marmorsteinbruch am Weg und eine Wassermühle, die nur über eine schwankende Hängebrücke aus zusammengenageltem Treibholz zu erreichen ist. Für solche Touren ist ein ortskundiger Guide keine Bequemlichkeit, sondern Voraussetzung — abseits der Hauptstraßen gibt es kaum Beschilderung und über weite Strecken niemanden, den man fragen könnte.

Westlich von Antalya wird aus der breiten Riviera die schönste Kurvenstrecke der Südküste. Die D400 klebt hier an steilen Hängen, das Taurus-Gebirge fällt direkt ins Meer, und zwischen Kemer, Finike und Kaş reiht sich Kehre an Kehre über hunderte Höhenmeter, immer wieder mit dem Mittelmeer als Blick nach unten. Wer gern in Schräglage unterwegs ist, findet hier den lohnendsten Asphalt der Region — dafür sind die Ortsdurchfahrten in der Hauptsaison eng und voll, und die Mittagshitze im Hochsommer drückt spürbar.

Antike liegt dabei fast an jeder Abzweigung. Bei Demre (dem antiken Myra) stehen die in den Fels geschlagenen lykischen Grabkammern über einem römischen Theater; hier wirkte im 4. Jahrhundert der Bischof Nikolaus von Myra, aus dessen Gestalt später der Weihnachtsmann wurde, seine Kirche steht bis heute im Ort. Bei Çıralı nahe der Ruinenstadt Olympos brennen am Hang von Yanartaş seit Jahrtausenden natürliche Gasflammen aus dem Boden — die Feuer, die den antiken Mythos der Chimära speisten. Landeinwärts schneidet die Saklıkent-Schlucht tief in den Fels, und über Kalkan und Kaş erreicht man die alte lykische Bundesstadt Xanthos mit dem Heiligtum von Letoon. Endpunkt der Etappe ist meist Fethiye mit der Lagune von Ölüdeniz.

Die Hochebene im Landesinneren liegt größtenteils über 1.000 Meter, und das merkt man an Temperatur und Wetterumschwüngen. Das Freilichtmuseum Göreme mit seinen in den Tuff geschlagenen Kirchen und Wohnhöhlen ist der bekannteste Punkt, dazu kommen die unterirdischen Städte von Derinkuyu und Kaymaklı, die über mehrere Stockwerke in den weichen Fels getrieben wurden. Der eigentliche Reiz für Motorradfahrer liegt aber zwischen den Sehenswürdigkeiten: lange, leere Verbindungsstraßen über die Hochebene, Sicht bis zum Horizont, kaum Verkehr. Zentralanatolien ist die Etappe, auf der man Strecke macht — und die Übergänge zur Küste im Süden oder zum Schwarzen Meer im Norden gehören zu den lohnendsten Tagen der ganzen Reise.

Der Norden widerspricht allem, was man von der Türkei erwartet: Regen, Nebel, dichter Wald, Tee- und Haselnussanbau an steilen Hängen. Das Kloster Sümela klebt hier in einer Felswand über dem Altındere-Tal bei Trabzon, und die Straßen ins Pontische Gebirge führen von der Küste in wenigen Kilometern auf beachtliche Höhe. Hinter der Küste steigt das Kaçkar-Gebirge auf fast 4.000 Meter auf, mit Hochweiden (Yaylalar) und schmalen Bergsträßchen, die erst im Sommer schneefrei sind.

Für ambitionierte Fahrer ist die D915 zwischen Of an der Küste und Bayburt das große Ziel: An den berüchtigten Derebaşı-Kehren stapelt sich ein gutes Dutzend enger Spitzkehren teils unbefestigt an einem fast senkrechten Hang übereinander, ohne Leitplanke und nur bei trockenem Wetter im Sommer sinnvoll befahrbar. Wer die Riviera schon kennt, findet hier das genaue Gegenteil — kühl, grün, technisch — und deutlich weniger Motorradverkehr.

Der Osten ist der anspruchsvollste Teil des Landes und der eindrucksvollste. Entlang der armenischen Grenze liegt die Geisterstadt Ani, über 1.500 Jahre alt, einst armenische Hauptstadt mit angeblich 100.000 Einwohnern und dem Beinamen „Stadt der 1001 Kirchen", heute eine Ruinenstadt auf einem Hochplateau, von Armenien nur durch die tief eingeschnittene Schlucht des Grenzflusses getrennt. Bei Doğubeyazıt steht der Ishak-Pascha-Palast über der Ebene, im Hintergrund der schneebedeckte Ararat, mit 5.137 Metern der höchste Berg der Türkei. Weiter südlich liegt der Vansee, der größte See des Landes, zwischen hohen Bergen und kargen Ebenen.

Fahrerisch heißt Ostanatolien: gut ausgebaute Hauptstraßen, und daneben Naturstraßen und Schotterpisten, die auf über 3.000 Meter hohe Gebirgspässe führen. Der Sturz in den tiefen Schotter passiert hier nicht am Streckenrand, sondern eine Millisekunde nach dem Kurvenscheitel, wenn der Asphalt ohne Vorwarnung endet. Die Südflanke des Taurus bei Hakkâri gilt unter Endurofahrern als eines der großen Ziele. Zu beachten ist die militärische Präsenz: Die Grenzregionen zu Armenien, Iran, Irak und Syrien sind stark befestigt, Kontrollposten stehen auch in abgelegenen Gegenden. Angehalten wird man selten, und wenn, endet es meist in einem freundlichen Gespräch — trotzdem gehört die aktuelle Sicherheitslage vor jeder Ostanatolien-Reise geprüft.

Zwischen Canyonlandschaft und weiter Ebene liegt die Oasenstadt Şanlıurfa, Wallfahrtsort und Basarstadt: Hier soll die Geburtshöhle Abrahams liegen, im Basar wird gedengelt, geschmiedet und gefeilscht, und wenn nichts mehr weitergeht, blockiert ein Pferdefuhrwerk die Gasse. Wenige Kilometer nordöstlich liegt Göbekli Tepe, eine der ältesten bekannten monumentalen Kultanlagen der Menschheit — die kreisförmig gestellten T-Pfeiler sind rund 11.000 Jahre alt und damit älter als Stonehenge oder die Pyramiden. Nordwestlich, schon im Bergland, ragt der Nemrut Dağı mit den kolossalen Königsköpfen des Commagene-Reichs auf 2.134 Meter.

Wichtig für die Planung: Das schwere Erdbeben vom 6. Februar 2023 hat in dieser Region ganze Häuserzeilen zerstört, viele Menschen leben weiterhin in Containern. Wer hier durchfährt, sollte das wissen und sich entsprechend verhalten — Unterkunft und Versorgung sind örtlich nach wie vor eingeschränkt.

Der Westen ist die touristisch erschlossenste Ecke nach der Riviera und die mit der kürzesten Anreise aus Europa. Ephesos bei Selçuk mit der Celsus-Bibliothek gehört zu den besterhaltenen antiken Städten des Mittelmeerraums; von seinem Artemis-Tempel, einst eines der Sieben Weltwunder, steht heute allerdings nur noch wenig. Pergamon über Bergama mit seinem extrem steilen Hangtheater und der hoch gelegenen Akropolis ist die zweite große Grabung, Pamukkale mit den weißen Sinterterrassen und dem antiken Hierapolis daneben der landschaftliche Pflichtstopp, Troja der dritte. Auf den Halbinseln um Bodrum, Datça und Marmaris winden sich schmale Küstenstraßen über bewaldete Bergrücken — kurvenreich, aber in Küstennähe deutlich dichter befahren.

Wer aus Europa kommt, überquert hier die Grenze zwischen den Kontinenten. Über die Dardanellen bei Çanakkale führt seit 2022 die 1915-Çanakkale-Brücke, eine der längsten Hängebrücken der Welt; wer sie umfahren will, nimmt die Autofähren Eceabat–Çanakkale oder Gelibolu–Lapseki. Der Übergang nach Griechenland an der Grenze bei Ipsala ist kurz, was den Westen zur natürlichen Ein- oder Ausfahrt einer längeren Reise macht.

Wer die eigene Maschine mitnimmt, fährt in der Regel überland: entweder durch den Balkan über Serbien und Bulgarien bis zum Grenzübergang Kapıkule bei Edirne, oder per Fähre von Italien nach Griechenland (etwa Ancona oder Bari nach Igoumenitsa/Patras) und von dort weiter über Land zur Grenze bei Ipsala. Direkte Fährlinien von Italien in die Türkei verkehren derzeit nicht verlässlich — jede solche Verbindung vor der Buchung prüfen.

An der Grenze wird das Fahrzeug in den Reisepass eingetragen (temporäre Einfuhr); man muss mit dem Motorrad wieder ausreisen, ohne Maschine heimfliegen führt zu Problemen. Die Grüne Versicherungskarte reicht je nach Police nicht über den europäischen Landesteil hinaus — im Zweifel lässt sich direkt an der Grenze eine türkische Kfz-Versicherung nachkaufen; Deckung vorab klären. Mitzuführen sind Zulassungsbescheinigung, Führerschein (internationaler Führerschein empfohlen) und Pass. Die Autobahnen (Otoyol) und die großen Brücken sind mautpflichtig, kassiert wird elektronisch über das HGS-System — Barzahlung an einer Schranke gibt es nicht, das Konto wird vorab per PTT oder Tankstelle aufgeladen. Kraftstoff ist im regionalen Vergleich teuer.

Die Gastfreundschaft ist kein Klischee: Beim Tanken wird man zum Tee eingeladen, bei der Pause mit Trauben beschenkt. Reparaturen am Motorrad werden schnell, mit viel Sachverstand und wenig Werkzeug erledigt, und sie kosten einen Bruchteil dessen, was man aus Mitteleuropa kennt. Alkohol ist außerhalb der Touristenzentren vielerorts nicht erhältlich; die Promillegrenze ist niedrig, wer fährt, trinkt am besten gar nichts. Helm ist Pflicht, gefahren wird rechts, und die Richtgeschwindigkeiten liegen bei etwa 50 innerorts, 90 außerorts und 120 auf der Otoyol — Schilder gehen vor, und tagsüber mit Abblendlicht zu fahren erhöht die Sichtbarkeit im dichten Lkw-Verkehr.

Die Straßenqualität schwankt stärker als in Europa — dieselbe Straßennummer kann über eine Etappe von frischem Asphalt zu grober Piste wechseln, ohne dass ein Schild darauf hinweist. Im Osten stehen nachts unbeleuchtete Fuhrwerke und freilaufendes Vieh auf der Fahrbahn, deshalb möglichst bei Tageslicht fahren. Die beste Reisezeit unterscheidet sich je Revier: An der Küste sind Frühjahr und Herbst angenehm, der Hochsommer glüht; die hohen Pässe in Ost- und Nordostanatolien sind meist erst zwischen Juni und September schneefrei. Und die Entfernungen sind größer, als die Karte vermuten lässt: Wer aus dem Westen nach Ostanatolien will, plant dafür Tage, keine Stunden.